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Nel precedente articolo su Lightroom ho fatto una panoramica generale del software trattando maggiormente l’interfaccia grafica e la disposizione dei pannelli di lavoro. Questa volta tratterò il pannello più importante in assoluto che riguarda la modifica delle immagini prima di portarle in stampa, il pannello Sviluppo.

Teniamo sempre presente che questo programma è nato per poter gestire al meglio le immagini in formato RAW, negativo digitale, e che ci permette di modificare e salvare copie in altri formati senza perdere dettagli e senza modificare il file di origine. Qui sotto è possibile vedere la schermata principale del software con selezionato il pannello Sviluppo .

Il pannello Sviluppo si trova sul lato destro dello schermo e possiamo subito notare gli strumenti che ci mette a disposizione per lavorare con le nostre fotografie, nell’ordine sono:

• Istogramma con dati di scatto (ISO, Lunghezza Focale, Apertura Diaframma, Tempo di scatto)
• Base
• Curva di viraggio
• HSL / Colori / B&N
• Divisione Toni
• Dettagli
• Correzione Lente
• Effetti
• Calibrazione Fotocamera

Lo strumento Istogramma ci permette di capire se la fotografia è esposta correttamente oppure no, tratterò nello specifico in un altro articolo come leggere l’istogramma.

Sotto il pannello istogramma c’è un piccolo menu che contiene degli strumenti utili a modificare la fotografia, ad effettuare un ritaglio,  applicare un filtro digitale o creare degli effetti e delle correzioni tramite un pennello personalizzabile. Qui sotto è possibile vedere il pannello ingrandito con in fila le icone dei pulsanti:

• Sovrapposizione ritaglio
• Rimozione macchie
• Correzione occhi rossi
• Filtro graduato
• Pennello di regolazione

Lo strumento sovrapposizione ritaglio non fa altro che mostrare una griglia stile regola dei terzi, che suddivide la foto in nove rettangoli e ci permette di effettuare un ritaglio per rendere lo scatto più equilibrato possibile, ci permette anche di ruotarlo per raddrizzare un orizzonte storto o per dare dinamismo alla foto.

Lo strumento rimozione macchie permette di rimuovere le macchie indesiderate dalla fotografia, il suo uso è semplice ed intuitivo ed è molto potente soprattutto se usato bene.

Lo strumento correzione occhi rossi si spiega da solo basta selezionarlo, puntare la croce al centro dell’occhio da correggere e far si che il cerchio corrisponda alla pupilla, il software riconoscerà in automatico l’occhio e correggerà il riflesso rosso della retina causato dal flash sparato dritto sul soggetto.

Lo strumento filtro graduato simula l’effetto dei filtri graduato che si mettono davanti agli obiettivi per scurire il cielo in modo da bilanciare l’esposizione, è possibile scegliere anche la colorazione del filtro.

Lo strumento pennello di regolazione permette di effettuare delle modifiche all’immagine come se passassimo sulla stessa un pennello di cui è possibile sceglierne la dimensione, la modalità si sfumatura, la trasparenza, il colore e molo altro.

Subito sotto il menù di cui ho parlato poco fa, è presente il pannello Base visibile nell’immagine successiva.

Questa palette di strumenti permette di trattare la foto a colori o in bianco e nero (Trattamento), regolare tinta temperatura e bilanciamento del bianco, regolare il tono e l’esposizione, luminosità e contrasto, chiarezza vividezza e saturazione, in questo modo è possibile migliorare la nostra fotografia oppure recuperare immagini che, scattate in formato JPG, sarebbero da buttare.

Il terzo pannello è relativo alla Curva di viraggio e ci permette di modificare dei valori in alcune zone dell’immagine in modo da poter accentuare o diminuire le luci, i colori chiari, i colori scuri e le ombre permettendoci di dare un’impronta diversa alla nostra fotografia. Sotto è possibile come appare questo pannello strumenti.

Subito dopo troviamo HSL / Colori / B&W, questo pannello è molto complesso e permette di modificare tutta l’immagine trasformandola da colori in bianconero regolando anche l’incidenza di alcuni colori nella conversione. Le regolazioni che si possono ottenere sono moltissime e, secondo me, è uno strumento parecchio potente da usare però con cautela, pena ottenere dei pessimi risultati. Sotto è possibile vedere questo pannello in tuta la sua complessità.



Qui sotto invece è possibile vedere come sono riuscito a fa spiccare le ciliege facendo diventare lo sfondo in tonalità di grigio senza dover lavorare con i livelli, le maschere e i pennelli come si fa con Photoshop.

Lo strumento successivo è Divisione Toni con cui è possibile modificare saturazione e tono di ombre e luci per trovare una combinazione che dia vita ad un’immagine un po’ spenta. Nell’immagine successiva sono visibili le regolazioni che si possono fare.

In successione troviamo il pannello Dettagli che è molto utile quando vogliamo ridurre il rumore elettrico catturato dal sensore spinto al massimo delle ISO disponibili, anche questo strumento funziona molto bene. Di seguito l’immagine di esempio.

Come è possibile vedere si possono modificare il fattore di nitidezza con la scelta del raggio, dei dettagli e della mascheratura; mentre si possono anche modificare i parametri di Luminanza, contrasto, colori e dettagli per poter ridurre gli effetti del rumore catturato dal sensore spinto alle sensibilità più elevate.

Un’altro strumento molto interessante è Correzione Lente che permette di applicare una correzione basata sulle caratteristiche dell’obiettivo col quale è stata scattata la fotografia. Il profilo Adobenew contiene moltissimi obiettivi di ogni marca ed occorre semplicemente selezionare il produttore e il tipo di obiettivo per vedere subito le modifiche generate sull’immagine. Di seguito l’immagine del pannello Correzione Lente.

Questo particolare strumento permette di selezionale l’obiettivo usato per lo scatto, in genere all’attivazione riconosce in automatico la lente utilizzata tramite i dati EXIF della fotografia, e di correggerne distorsione, aberrazione cromatica e vignettatura.

Un altro tool interessante è quello den0minato Effetti che permette di modificare la foto aggiungendo una vignettatura completamente modificabile. Di seguito l’esempio del pannello strumenti e subito dopo un esempio di modifica.



Esempio di effetto:

L’ultimo pannello a disposizione è  Calibrazione Fotocamera che permette di calibrare la fotocamera in modo di compensare eventuali viraggi di colore, io non l’ho mai usato.

Con questo si conclude questa breve panoramica sulla barra degli strumenti Sviluppo di Adobe Lightroom, spero di essere stato chiaro ed esaudiente.

A presto!

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In un articolo precedente ho spiegato come usare e gestire la profondità di campo ottenibile sfruttando la possibilità di stringere o allargare il diaframma dell’obiettivo, qui parlerò della distanza iperfocale che è legata anche alla profondità di campo. L’iperfocale è una distanza di messa a fuoco che permettere di estendere la profondità di campo dalla metà circa di tale distanza all’infinito; effettivamente il concetto è un po’ complesso detto così ma con semplici esempi ne verremo a capo. Occorre ricordare che il diaframma e la lunghezza focale sono i responsabili diretti nell’ottenimento della distanza iperfocale. Come si può calcolare questo valore tenendo presenti i valori di diaframma e focale dell’obiettivo?

Ci viene in aiuto la seguente formula:  Hd = [(f * f) / (A * c)] + f, dove:

• Hd è la distanza iperfocale
• f è la lunghezza focale
• A è l’apertura del diaframma in stop, f/8 per esempio
• c è il circolo di confusione che varia a seconda della tipologia del sensore della nostra reflex, per esempio il sensore APS-C Canon ha un valore di 0,019mm.

Proviamo a fare due calcoli:

• f = 18mm
• A = f/8
• c = 0,019mm

Hd = [(18mm * 18mm ) / (8 * 0,019mm)] + 18mm

Hd = [324 / 0,152] + 18

Hd = 2131,58 + 18  = 2149 mm = 2,149 m

Il valore che abbiamo trovato indica che se mettiamo a fuoco a 2,15 metri dalla nostra posizione otterremo un’immagine nitida fino a infinito ma c’è di più: mettendo a fuoco sulla distanza iperfocale avremo anche una parte nitida prima di tale distanza (fuoco anteriore) che è circa a metà, 2,15 /2 = 1,075 metri.

La distanza iperfocale varia, come ho detto prima, a seconda del valore di diaframma o di focale, vediamo un esempio dove il diaframma è f/16:

Hd = [(18 * 18) / (16 * 0,019)] + 18

Hd = [324 / 0,304] + 18

Hd = 1065, 79 + 18 = 1083 mm = 1,083 metri

In questo caso la distanza iperfocale sarà di 1,083m e la messa a fuoco inizierà a 1,083 / 2 = 0,54m, cioè 54 cm.

Che cosa succede se a parità di diaframma cambio la lunghezza focale dell’obiettivo?

Proviamo a fare i conti:

• f = 50mm
• A = f/16
• c = 0,019mm

Hd = [(50 * 50) / (16 * 0,019)] + 50

Hd = [2500 / 0,30] +50

Hd = 8333 + 50 = 8383 mm = 8,38 m

In questo caso con una distanza iperfocale di 8,38m, potremmo sfruttare ben poco la messa a fuoco anteriore perchè sarà solo di 4,19 m e questo ci fa anche capire perchè si usano le focali corte per la fotografia paesaggistica dove bisogna avere a fuoco sia tutto il primo piano che lo sfondo.

Qui sotto ho inserito una tabella con i valori dell’iperfocale a diverse aperture di diaframma su obiettivi a lunghezza focale fissa standard, il calcolo si basa sul CoC (Circle of Cofusion) 0,019 tipico dei sensori APS-C Canon. Occorre ricordarsi sempre, in caso di sensori diversi dalla tipologia Full Frame, del fattore di moltiplicazione che rende, per esempio, un 35mm con un angolo di campo pari ad un 56mm (fattore moltiplicazione 1,6) e quindi il calcolo va fatto sul valore reale della focale rispetto al sensore.

Spero di essere stato il più chiaro possibile.

A presto!

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La nostra fotocamera reflex ci permette di modificare molte impostazioni durante lo scatto come l’apertura del diaframma, il tempo di scatto, la sensibilità e molte altre. Se dovessimo impostare tutte queste opzioni ad ogni scatto ci troveremo ad impiegare molto tempo prima di premere il pulsante di scatto perdendo sicuramente l’attimo giusto. In caso di  fotografie paesaggistiche possiamo anche prendercela comoda ma in caso di foto sportive dove occorre essere pronti a cogliere l’azione decisiva, dobbiamo essere rapidi e decisi.

Fortunatamente i produttori di fotocamere hanno pensato di darci una mano predisponendo dei programmi preimpostati da selezionare a seconda delle esigenze. Tutte le fotocamere hanno un selettore a ghiera rotante con i simboli grafici relativi ad ogni programma preimpostato, le reflex per principianti hanno solitamente più modalità di scatto automatiche rispetto a quelle semi-professionali ed a quelle per professionisti. La mia Canon EOS400D che fa parte del gruppo Entry Level ha le modalità automatiche elencate nella tabella sottostante.

Modo	Descrizione	Parametri impostati
	Modalità Ritratto	Diaframma aperto, scatto continuo, flash automatico, tempi automatici. Colore con viraggio verso l'incarnato.
	Modalità Paesaggio	Diaframma chiuso, flash disabilitato, ISO bassi, viraggio del colore verso il verde e il blu per migliorare le tonalità della natura.
	Modalità Macro	Diaframma aperto al massimo, distanza di messa a fuoco estremamente ridotta, tempi automatici, flash automatico.
	Modalità Ritratto Notturno	Diaframma aperto al massimo, tempo fisso a 1/60, flash sempre in uso con compensazione automatica tramite ETTL dalla fotocamera.
	Modalità Azione	Tempi di otturazione molto rapidi, ISO automatico, Diaframma automatico, Flash disattivato, Scatto continuo attivo. Ideale per fotografia sportiva.
	Modalità No Flash	Flash sempre spento, ISO automatico, Tempi automatici, Diaframma automatico. La fotocamera imposta ISO, tempi e diaframmi per avere la corretta esposizione senza dover usare il flash. Spesso necessita dell'uso del cavalletto.
	Modalità Automatica	La fotocamera decide in base alla scena rilevata quali parametri impostare. Il fotografo non ha alcun tipo di controllo sui parametri di scatto.

Tutte le modalità che ho elencato sopra, spesso, permettono solo di salvare immagini in JPG, per usare il formato RAW occorre passare alle modalità della zona creativa. Io non ho mai utilizzato i modi preimpostati perchè li trovo troppo limitativi e poco performanti, sono utili per chi non ha mai preso in mano una reflex ma a lungo andare ci si accorge che sono poco utilizzabili.

I modi della zona creativa che ho a disposizione sulla mia Canon sono visibili nella tabella sottostante.

Io utilizzo molto la priorità di diaframmi perchè faccio soprattutto foto paesaggistiche o comunque foto dove è importate gestire la profondità di campo, uso anche spesso la modalità manuale soprattutto quando voglio prendere il controllo totale della fotocamera per usare il flash sia incorporato che esterno. Queste due modalità le trovo molto efficaci per ottenere il massimo dalla propria reflex, sconsiglio l’utilizzo della priorità di tempi perchè la macchina, in certi casi, ha più difficoltà a trovare un diaframma corrispondente per avere un’esposizione corretta.

Comunque consiglio sempre di sperimentare con le modalità della zona creativa in quanto tutto è sempre molto soggettivo.

A presto!

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Quando prendiamo in mano la nostra fotocamera per fotografare un paesaggio o  i nostri familiari molto spesso non teniamo conto della composizione, cioè di quello che bisogna includere o no nell’inquadratura. La scelta degli elementi da includere è fondamentale per ottenere uno scatto equilibrato ma anche dove posizionare il nostro soggetto è importante per ottenere un ottimo scatto. In questo caso ci viene in aiuto la regola dei terzi, derivata dalla più complessa sezione aurea, che ci fa suddividere i tre fasce verticali e orizzontali equidistanti tra loro nell’inquadratura. Per capire meglio di cosa sto parlando osserviamo l’immagine sottostante.

Come è possibile osservare l’inquadratura viene suddivisa in nove parti uguali, a noi però interessano gli incroci che sono quattro e ci serviranno per posizionare il soggetto della nostra foto. Infatti questa regola si basa sul fatto che posizionando il soggettto della foto in uno dei quattro punti derivanti dagli incorci delle linee di divisione, l’immagine risulterà più equilibrata con un impatto visivo migliore. Questa regola prevede che, per esempio, in un paesaggio l’orizzonte debba essere in linea con uno dei due segmenti orizzontali che tagliano l’immagine, mentre se fotografiamo un soggetto come un animale dovremmo piazzarlo su uno dei quattro punti risultanti dagli incroci.

E’ chiaro che rispettando questa semplice regola otterremo delle immagini più equilibrate ma sta a noi scegliere cosa lasciare nell’inquadratura e cosa togliere, è inutile mettere l’orizzonte su una delle linee se poi c’è in vista un palo della luce che deturpa tutto il paesaggio o che distoglie, con la sua bruttezza, lo sguardo dal sogetto reale della foto. Quindi occorre prima focalizzarsi su cosa stiamo realmente fotografando e poi bisogna decidere cosa dobbiamo togliere dall’inquadratura per non nascondere il nostro soggetto. La regola dei terzi non è obbligatoria, ricordiamoci che la fotografia è arte e come tale è soggetta ad interpretazioone personale, però tenerne presente all’atto dello scatto può aiutarci a salvare delle foto dal cestino.

Sotto possiamo vedere degli esempi sull’utilizzo di questa semplice regola.

Chiaramente non bisogna essere precisi, anche perchè molte reflex non hanno la possibilità di mostrarci la griglia che vedete in rosso nel mirino e quindi questa divisione viene fatta in modo  del tutto immaginario dal fotografo, l’importante è avvicinarsi alla griglia.

A presto!

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Chi si avvicina per la prima volta alla fotografia avrà a che fare, prima o poi, col dilemma della profondità di campo, su che cos’è e soprattutto come si deve usare. Per capirci di più dobbiamo prima spiegare quale funzione della nostra reflex ci permette di variare la profondità di campo (PDC) e perchè. In uno degli articoli precedenti abbiamo spiegato alcune parti della reflex coinvolte nel percorso che la luce compie fino al sensore e abbiamo parlato del diaframma. Come abbiamo visto questo componente si trova all’interno dell’obiettivo ed è composto da cinque o più lamelle disposte in modo da formare un foro che è possibile allargare o stringere a seconda delle necessità. Molti fotografi alle prime armi pensano che serva solo per aumentare o diminuire il passaggio della luce in  modo da controllare l’esposizione della scena per ottenere quella più corretta in una determinata condizione. In parte è vero ma siccome l’esposizione, il tempo in cui il sensore rimane esposto alla luce, è regolato dalla coppia Tempo/Diaframma non è corretto attribuire al diaframma solo il compito di determinare i tempi d’esposizione ma esso è in grado di farci percepire più o meno profondità a seconda della sua impostazione.

La sua unità di misura è una frazione indicata con il termine f/numero oppure f/stop, le aperture standard sono: f/1 – f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 -f/22 – f/32 – f/45 – f/64. L’intervallo tra un valore e l’altro viene chiamato stop, tra uno stop e il successivo si raddoppia la luce che passa dal foro.  Il valore f/numero corrisponde al diametro del foro del diaframma in relazione alla lunghezza focale dell’obiettivo, infatti f sta per focale, e quindi facendo i dovuti calcoli si ottengono, per un obiettivo da 50mm, i valori visibili qui sotto.

Ma questi valori come possono aumentare o diminuire la profondità di campo?

Semplice: più il foro è grande e più, a parità di distanza dal soggetto, l’area di messa a fuoco diventa stretta, questo perchè cambia l’incidenza dei raggi luminosi che arrivano al sensore e quelli che arriveranno da zone antecedenti o successive all’area di messa a fuoco creeranno dei circoli di confusione sempre più grandi che causeraano un effetto sfocatura; l’area di messa a fuoco si chiama distanza iperfocale e ne parleremo in un altro articolo perchè è un argomento abbastanza complesso.

Quindi gestendo correttamente il diametro del foro  diaframmatico possiamo ottenere immagini a fuoco solo in un determinato punto, accorciando la profondità di campo, oppure in tutta la scena ottenendo la massima profondità di campo. Occorre tenere presente che distanze focali alte accorciano la profondità di campo e per ottiche con distanze focali basse (per esempio 18mm) allungano la profondità di campo a parità di diametro del diaframma e distanza dal soggetto. Infatti un obiettivo da 300mm a f/5,6 ha un foro con diametro di 53,57mm mentre un obiettivo da 50mm avrà un foro di 8,9mm, quindi a parità di distanza dal soggetto il 300mm sfocherà molto di più lo sfondo accorciando la profondità di campo.

Per capire come varia la profondità di campo a seconda dell’apertura del diaframma a parità di obiettivo e distanza, osserviamo la sequenza di foto qui di seguito.

50mm f/1,8

50mm f/3,5

50mm f/5,6

50mm f/8

50mm f/11

50mm f/16

50mm f/22

Il soggetto, in questo caso la conchiglia bianca, è stato ripreso sempre alla stessa distanza dalla fotocamera che era la minima possibile per la messa a fuoco.

La foto sotto ci mostra l’effetto di una messa a fuoco selettiva.

C’è da dire che ci sono dei modi standard di operare col diaframma, per esempio ogni volta che sentirete parlare di paesaggistica vi diranno che il diaframma deve essere il più chiuso possibile mentre in ritrattistica deve essere il più aperto; a parer mio occorre sempre pensare all’effetto che si vuole ottenere e di conseguenza si ragionerà sull’apertura da scegliere.

Spero di essere stato il più chiaro possibile ma la teoria non potrà mai sostituire l’esperienza maturata nella gestione della profodità di campo (PDC) e del diaframma, per cui consiglio tante sperimentazioni e prove.

A presto!

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